Когда меньше веришь, больше анализируешь и наблюдаешь за растениями

Формирование и обрезка плодовых деревьев

Формирование и обрезка плодовых деревьев — ключ к созданию различных конструкций крон, ограничивание их размеров, регулировка светового режима.

Таким способом устраняется излишняя высота и объем деревьев, быстро наращивается площадь листьев, достигается хорошее освещение всех участков кроны и достаточная ее прочность.

Формирование кроны яблони

Нагрев воды за 3 секунды!!!

Проточный кран-водонагреватель нагреет воду на даче, в загородном доме или квартире

Узнать подробнее>>>

Формировка кроны яблони. Фото 1Вообще для любого молодого дерева, и для молодой яблони в частности, важно правильно и удачно выбрать тип кроны.

Ведь сформированный хороший и крепкий скелет растения в будущем защитит плодовые деревья от разлома скелетных ветвей и центрального проводника (ствола) под влиянием сильных ветров или бурь, большого веса плодов, налипания мокрого снега.

В любительских садах преобладают насаждения на сильнорослых подвоях с довольно свободным (6 х 3—4 м) размещением деревьев на площади. В этом случае формирование крон молодых деревьев яблони рекомендуется проводить по разреженно-ярусной системе.

Крона дерева состоит из пяти центральных веток первого ряда высотой 65 см. У основания устраивается ряд из двух смежных ветвей. Остальные располагаются на расстоянии 60 см от основного яруса. Верхняя ветка закладывается на высоте 2 м.

На центральных ветвях формируют полу центральные разветвления в длину 1 — 2 м каждая. Они устраиваются по одной или группами по 2 — 3 на сторону. Между такими группами полу центральных ветвей соблюдают интервал 40—60 см.

Формировка кроны яблони. Фото 2Центральные ветви устраивают под углом 45° относительно линии ряда.

Такой подход позволяет создать более качественную крону и повысить плотность размещения деревьев на участке.

Указанная система позволит ограничивать ширину 3.5 – 4 м и высоту садового деревьев 2,5—3 м.

На молодых яблонях весной, когда набухают почки, оставляем 7-8 почек на центральном стволе, а остальное обрезаем.

Половину оставшихся почек ослепляем, оставляя при этом 4 почки, которые расположены по разным сторонам ствола.

Это и будут наши скелетные ветки. Чтобы они приобретали правильный угол роста, прикрепляем над почкой бельевую прищепку, которая и послужит препятствием роста почки.

Таким образом мы сформировали первый ярус скелетных веток. На следующий год, проводя подобную операцию, можно будет формировать второй, а в последствии по желанию и третий ярус скелетных веток молодой яблони.

Формировка кроны яблони. Фото 3 Формировка кроны яблони. Фото 4

У деревьев на карликовых (вегетативно размножаемых) подвоях крону формируют на штамбе 40—50 см. Принципы размещения ветвей те же, но с соответственно уменьшенными расстояниями между ними по высоте.

Во время формирования кроны (5—6 лет) обрезание деревьев должна быть сведена к минимуму и усиливаться по мере увеличения урожаев и ослабления ростковых процессов. Это значит, что при минимальной обрезке обеспечивается получение завершенных и хорошо выполненных крон.

Быстрому наращиванию листовой кроны и плодовой древесины способствует оставление на центральном стволе временных веток.

У большинства сортов это достигается при наклоне полускелетных разветвлений и обрастающих веточек до горизонтального положения (подвязка, переплетение, деформация побегов).

В это время обрезку центральных, основных, внутренних веток и идущих внутрь сильных побегов нужно выполнять тщательнейшим образом.

 Когда начинать обрезку кроны?

Когда же надо обрезать дерево? Основным признаком остаётся полное раскрытие кроны. Как правило, это происходит после третьего года урожая, когда боковые ветки довольно далеко отделяются от центрального ствола.

Перед ограничением высоты садового дерева надо раскрыть центр крон — вырезать проводник на принятой высоте. При этом обрезаются также сильные вертикальные ветви в центре кроны (в 8—10-летнем возрасте).

Слишком раннее ограничение высоты деревьев недопустимо, так как основные ветви кроны впоследствии будут занимать приподнятое положение, чересчур активно реагируя на укорачивание.

Для предотвращения активности роста верхней части дерева (образования «волчков») укорачивание высоты деревьев следует проводить в поздневесенние или ранние летние сроки (2—3-я декады мая).

В результате укорачивания деревьев и формирования невысоких крон не только значительно облегчается проведение работ по защите сада от вредителей и болезней, по обрезке деревьев и уборке урожая, но в конечном итоге обеспечивается увеличение сбора и улучшение качества плодов.

К омоложению деревьев приступают, при достижении длины концевых приростов ветвей 25—30 см. Первый раз обрезку выполняют на 2—3-летних ветках. Такая обрезка в первый раз является достаточной для поддержания нормального роста и получения обильного количества плодов.

По мере увеличения урожая и увядания деревьев обрезка усиливается и выполняется на более «старых» ветках длиной не менее 40 см. В сформировавшихся насаждениях яблони омоложение сочетается с обрезанием наименее центральных ветвей — для улучшения рационального режима крон.

Если в Вашем арсенале есть иные приемы формирования и обрезки плодовых деревьев, не поленитесь, опишите, пожалуйста, в комментариях.

Напоследок можете посмотреть видео о формировании кроны плодовых деревьев:

Да и еще многие интересуются:
«Снегом у яблони отщепило большой сук, не до конца. Можно ли его спасти?»

Для молодого дерева самый простой и эффективный способ — прибить ветку на место гвоздями, если ее отщепило не больше, чем на 40 см. Не надо бояться, дерево вы не убьете!

Когда начнется сокодвижение, осторожно приложите заломленный сук на место. Постарайтесь максимально точно совместить порванную древесину и зафиксируйте сук через прокладку проволокой или хомутом. Подберите гвозди такой длины, чтобы они не пробили ствол насквозь: кончик забитого гвоздя должен остановиться в стволе за 1 ,5-2 см от противоположной стороны.

Прокипятите их (все-таки хоть и грубой, но хирургией занимаемся!) и осторожно прибейте сук, расходуя 2 гвоздя на 10 см раны. Не торопитесь в конце процесса, чтобы молотком не повредить кору сука: шляпку гвоздя утопите в кору на 2 мм, используя какую-нибудь оправку. Затем весь шов и шляпки гвоздей покройте садовым варом. Также можно использовать саморезы.

В большинстве случаев за 2 сезона такая рана полностью зарастает, почти без следов. Но сук все равно придется подтянуть ременной стяжкой к стволу, чтобы такое событие не повторилось.