Смородина: правильная посадка и уход в открытом грунте

Статья опубликована в разделах:

Всем хороша смородина: красива, вкусна и ухода особого не требует. Знай себе, сорняки удаляй, да ягоды в рот клади. За что и любят ее садоводы, выращивая практически повсеместно, от Кубани до Сибири. Но, можно значительно повысить урожайность, себя ягодами обеспечить, и излишки продавать. Правда, для этого надо и сорта подобающие подобрать, и агротехнику соблюдать неукоснительно. Читайте нашу статью, и узнавайте, как удивить себя и соседей богатыми урожаями смородины.

Существует правило: «Чтобы что-то починить, нужно знать принцип работы». Это применимо и к выращиванию смородины: чтобы добиться высокой урожайности – нужно знать биологические особенности растения. Известно три вида смородины:

  • черная;
  • красная;
  • золотистая.

Виды схожи по принципам агротехники и биологическим особенностям. В рамках статьи мы рассмотрим смородину черную, а нюансы выращивания красной – расскажем по мере необходимости.

Биологические особенности смородины

Строение куста смородиныСмородина – это многолетний кустарник, высота которого не превышает 1,5-2 м. Особенностью растения является отсутствие почек на корнях.

Посмотрите на изображение.
Рост прикорневых побегов (1) начинается с зоны корневой шейки (6). Именно таким способом формируется куст смородины, потому она не дает поросли. На следующий год, после появления побегов нулевого порядка, появляются двухлетние ветви (2), затем – трехлетние (3).

Эту особенность смородины необходимо учитывать при посадке куста.

Корневая шейка
должна быть ниже поверхности почвы примерно на 10 см.

В этом случае появляется много побегов нулевого порядка, куст легче формировать, со временем можно и омолаживать без проблем. Большинство садоводов об этом не знает, а многие интернет-ресурсы не дают такой информации. Между тем, правильное расположение корневой шейки куста – залог силы растения и обильного урожая.

Особенности развития стеблей

Смородина различается по характеру развития стебля. Условно, можно разделить растение на три группы:

  1. Много однолетних ветвей, но мало многолетних. У смородины этой группы плодушки живут год-два, затем умирают, и на их месте образовываются новые. Уже через 4-5 лет новые плодовые веточки перестают образовываться и снижается урожайность. Исправить ситуацию можно обрезкой ветвей старше 4 лет «на кольцо». Наиболее известный сорт черной смородины этого вида — Сентябрьская Даниэля.
  2. Прикорневых побегов мало, но многолетние стебли хорошо ветвятся. Плодушки на таких кустах живут долго, в среднем 4-5 лет, потому и плодоносит куст 6-7 лет. Если ветвь более старая – на ней плоды становятся мельче, снижается урожайность. Решение проблемы – ежегодная вырезка 2-3 многолетних ветвей. Это стимулирует рост и развитие прикорневых побегов, куст своевременно обновляется, урожайность не снижается. Сорт этого типа – Память Мичурина.
  3. В этой группе сорта, занимающие среднюю «позицию» между предыдущими. Иными словами, и количество прикорневых побегов, и степень их ветвления имеют среднее значение. Продолжительность плодоношения составляет 5-6 лет. Его можно увеличить, если укоротить ветви до первой сильной почки. Одним из таких сортов является Успех.

На рисунке вы можете посмотреть, как образуются плоды на ветках разного возраста у черной смородины.

Плодоношение черной смородины

Что касается смородины красной, то у нее более долговечные плодушки. При соблюдении агротехники красная смородина дает больший урожай, чем черная, на протяжении 8-10 лет. Обрезка в основном направлена не на омоложение куста, а на снижение степени загущенности.

Морфогенез смородины

Если вы испугались и решили быстро пролистнуть этот пункт – спешим вас успокоить. Мы не будем вам рассказывать все биологические тонкости. Но знание того, в какие сроки проходит морфогенез смородины и на что он влияет, поможет своевременно принять необходимые меры для повышения урожайности.

Учеными установлено, что процесс закладки урожая начинается за год до плодоношения. В этом году урожайность будет зависеть от того, как проходило развитие смородины в прошлый сезон. И именно морфогенез (дифференциация почек) является самым важным этапом. Сроки процесса различны, зависят от следующих факторов:

  • вид и сорт смородины;
  • температура воздуха;
  • количество осадков;
  • количества солнечных и пасмурных дней;
  • других условий.

Установлено, что при сухой и солнечной погоде морфогенез протекает быстрее, чем при пасмурной и дождливой. По срокам можно определенно сказать лишь то, что начало дифференциации почек с 12 июля, а конец – весной следующего года. В некоторые годы морфогенез может начаться и в начале августа.

Удивительно, но именно в этот период большинство неопытных садоводов успокаивается, и ограничивается лишь прополкой сорняков, да ожиданием урожая. Между тем нужно удвоить усилия и следить за соблюдением агротехники.

Кусты смородины должны получать необходимый объем питательных веществ, воды, света. Нужно обратить внимание и на состояние листьев. Поврежденные болезнями либо слаборазвитые листочки не обеспечивают качественный фотосинтез. Значение этого процесса для жизни растения известно еще из школьного курса биологии.

Сорта смородины разного вида

Ознакомьтесь с основными современными сортами смородины разных видов. Фото можно увеличить нажатием и рассмотреть все подробнее. Перечисленные ниже сорта одобрены ВНИИСПК и районированы.

Смородина сорта Смоляниновская

Сорт смородина белая СмоляниновскаяОдин из немногих современных сортов, которые имеют плоды белого цвета. В результате селекции учеными был получен кустарник, не только обладающий столь необычными ягодами, но и имеющий высокую устойчивость к болезням.

За сортом Смоляниновская легко ухаживать, он не боится морозов, ягоды сочные, с характерной кислинкой. При этом достигнута неплохая урожайность: если соблюдать агротехнику, то вы получите до 5 кг урожая с одного куста! Выращивать этот сорт в открытом грунте можно на Урале, Поволжье и в центральных областях России.

Смородина сорта Караидель

Сорт смородины КараидельСорт предназначен для выращивания на Урале, но подойдет и для других регионов России. Куст компактный, ухаживать за ним не сложно. Из приятностей – низкая степень поражения грибковыми заболеваниями, зимоустойчивость.

Ягоды достаточно крупные, ароматные, с плотной мякотью. Косточек мало, можно смело использовать для приготовления варений. Единственный недостаток – требует регулярно обрезки из-за сильного роста прикорневых побегов.

Смородина Голландская красная

Сорт смородины Голландская краснаяОдин из самых старых сортов смородины. Известно, что его выращивали в Европе еще в 17 веке. Куст смородины высокий, густота кроны повышенная, но при этом не сильно раскидистая. Плоды плотные, с характерным кислым привкусом. Семена плотные, крупные, потому основное предназначение сорта – переработка и консервация.

Голландская красная смородина обладает отличной устойчивостью к грибковым заболеваниям. Растение подходит для выращивания в открытом грунте в Северо-западных областях России, а вот на Урале или Кубани приживается плохо.

Смородина Краса Алтая

Сорт смородины Краса АлтаяИщете сорт смородины, который можно выращивать в открытом грунте на Урале и в Сибири? Обратите внимание на Красу Алтая. Растение восприимчиво к мучнистой росе и некоторым вредителям, но, при своевременных профилактических обработках, порадует вас урожайностью.

Сорт отлично переносит сильные морозы, самоопыляется. Приятное дополнение – ягоды прочно держатся на веточках и после созревания не осыпаются. При этом вкус смородины приятный, с небольшой кислинкой. Годится в пищу как в свежем виде, так и для консервации.

Смородина Уральская красавица

Сорт смородины Уральская красавицаНесмотря на то, что сорт районирован для Западной Сибири, его успешно выращивают на Урале, в Подмосковье и в других регионах России. Садоводов сорт привлекает высокой урожайностью и крупными, сладкими ягодами. Уральская красавица хорошо переносит сильные морозы, а среднерослый размер куста облегчает процесс ухода за растением.

Из недостатков можно выделить слабую устойчивость к некоторым вредителям. Бороться с ними можно, причем успешно. При соблюдении рекомендованной агротехники сорт будет радовать вас регулярными и обильными урожаями.

Мы описали для вас лишь некоторые современные сорта смородины. Если же вас интересуют селекции более ранние, которые культивировались еще в СССР, смотрите таблицу.

Сорт Срок созревания Ягоды Зимостойкость Урожайность
Белорусская сладкая Средний Черные, крупные, массой 1-1,2 г Высокая 2,5-3 кг/куст
Виноградная Ранний Черные, крупные, масса 1,3 г Отличная 3-6 кг/куст
Ленинградский великан Средний Черные, с тонкой кожицей, массой 1,2-2,2 г Хорошая 3-5 кг/куст
Стахановка Алтая Среднее Черные, тусклые, не осыпаются, масса 0,7-0,9 г Высокая 1,5-3 кг/куст
Чулковская Ранний Красные, мелкие, массой 0,4 г Средняя 4-6 кг/куст
Сахарная красная Ранний Сочные, сладкие, массой до 1 г Высокая 4 кг/куст
Версальская белая Средний Желтые, прозрачные, крупные, масса до 1,5 г. Средняя 3-4 кг/куст

Помните, что приобретать саженцы смородины любого вида, нужно в питомниках. Покупка на рынке или у «знакомого садовода» чревата неприятными последствиями. Дело в том, что некоторые возбудители болезней и паразиты смородины имеют инкубационный период 1-2 года. Внешне саженец может выглядеть здоровым, но через время заболевание проявится. При покупке посадочного материала в питомниках такого риска нет.

Правила посадки смородины

Урожайность смородины любого вида зависит от условий, в которых она растет. Место посадки должно соответствовать следующим требованиям:

  • участок ровный, или небольшой склон (не более 50);
  • сажать на пригорках или впадинах не рекомендуется: в первом случае растение будет страдать от холодного ветра, во втором – от скопления холодного воздуха;
  • почвы любые, но кислотность их не ниже 4,5 рН;
  • глубина залегания грунтовых вод не менее 1 м.

Подобрав подходящее место приступайте к следующему этапу. Удалите все сорняки, внесите в почву удобрения по следующей схеме:

  • навоз или компост – ведро на квадратный метр;
  • известь – 2-6 кг/м2 (дозировка зависит от уровня рН);
  • суперфосфат – 500-700 г/10 м2;
  • калийная соль – 200 г/10 м2.

После внесения удобрений перекопайте почву на штык лопаты. Помните, что подготовка грунта должна быть проведена примерно за 2 месяца до посадки.

Размеры посадочных ям зависят от качества почвы. Оптимальные значения 40х40 см, если земли скудны питательными веществами – не поленитесь, и выкопайте большие ямки. Смородина вас отблагодарит усиленным ростом и высокой урожайностью

Схемы размещения вы можете посмотреть в таблице.

Схема Расстояние между лунками (м) Ширина междурядий (м)
Одиночная 1 1,8-2
Ленточная 0,6-0,8 2

Ленточная схема имеет преимущество перед одиночной: уже в первые годы урожайность значительно повышается. Недостаток способа – в загущенной среде активно развиваются грибки и вирусы, что требует дополнительных усилий по уходу. Выбор схемы посадки смородины делать вам.

Сажать растения можно и осенью, но лучшая приживаемость получается при весенней посадке. Саженцы нужно подготовить. Как это сделать?

Черенки необходимо выдержать в воде при температуре 460С в течении 13-15 минут. Цель этой процедуры – убить смородинный почковый клещ. Будьте внимательны к температуре воды, более низкие значения не дадут нужного результата, более высокие – испортят черенки.

Купленные саженцы нужно обрезать, если это не было сделано в питомнике. Оставьте на веточках 3-4 почки, остальное удалите. Это мероприятие стимулирует развитие куста в первые годы жизни. Смотрите фото для примера, красным цветом отмечены удаляемые ветви.

Теперь можно приступить к посадке смородины. Сделайте смесь почвы по следующему рецепту:

  • ведро грунта;
  • ведро перегноя;
  • 200 г фосфорных удобрений;
  • 40 г калийных препаратов.

Хорошо перемешайте и насыпьте на дно посадочной ямки. Чтобы защитить корни смородины от ожогов удобрениями – сверху смеси сделайте небольшую насыпь из чистой земли. В итоге у вас должен получиться холмик на дне ямки.

Теперь можно приступить непосредственно к посадке:

  1. Вылейте в каждую лунку по ведру воды, чтобы образовалась жидкая грязь.
  2. Поместите саженцы. Важное условие: они должны быть расположены под наклоном, а корневая шейка на 8-10 см ниже поверхности почвы. Такая посадка стимулирует быстрое развитие прикорневых побегов. Об этом мы писали в начале статьи. Если на вашем участке суглинистые почвы, то глубина расположения корневой шейки должна быть не больше 5 см.
  3. Расправьте корни, следите, чтобы они не загибались вверх, это ухудшит приживаемость.
  4. Засыпьте землю и уплотните ее, чтобы вокруг корней не было пустот. На этом этапе важно не перестараться, потому контролируйте себя. Просто подергайте слегка саженец: он не должен выдергиваться, но и не «сидеть» в земле крепко.

Обеспечьте растению обильный полив в первые 5 дней после посадки. Норма – 3-5 л на куст. Если держится дождливая погода – поливать не нужно.

Уход за смородиной в открытом грунте

Особое внимание уделяйте борьбе с сорняками, их нужно регулярно удалять. Для развития полезных микроорганизмов почвы нужно проводить рыхление. Делайте это осторожно, чтобы не повредить корни. Глубина рыхления на расстоянии 30 см от куста равна 4-6 см, дальше 30 см –до 12 см. Такая техника, дополнительно, не даст сорнякам размножаться. В первые годы можете выращивать в междурядьях салат или укроп.

Не забывайте о мульчировании. Оно поможет сохранить влагу, защитит от сорняков, повысит урожайность. Используйте перегной, торф, листву или полиэтиленовую пленку. Ширина мульчированного круга в первые годы жизни смородины составляет 50-70 см, в дальнейшем – 1,25 м. Толщина мульчи – 4-5 см.

Что касается полива, то он необходим в засушливые периоды, во время роста куста, и после уборки урожая. Норма – 30 л/м2. Помните, если год выдался дождливый, поливать смородину не нужно.

Подкормки и удобрения для смородины

Хотите повысить урожайность смородины на 30%, а то и на 50%? Это возможно, если правильно применять удобрения и подкормки. В первый год, если вы сажали растение по правилам, саженцы можно не удобрять. Достаточно внесения мочевины, в концентрации 0,3% — это улучшит развитие саженца в фазе роста.

Начиная со второго года жизни смородины начинайте вносить удобрения. Помните, что в начале лета, для стимуляции роста листьев и повышения образования завязей, растению требуются азотные удобрения. Ближе к концу лета, особенно после уборки урожая, когда морфогенез наиболее активен, смородине нужны калийные удобрения. Препараты и их дозировку смотрите в таблице.

Возраст растения Вид удобрения Дозировка (г/м2)
1-3 года Аммиачная селитра 100-100
Суперфосфат 200-300
Калийная селитра 100-150
4 года и старше Аммиачная селитра 200-400
Суперфосфат 300-600
Калийная селитра 150-300

Аммиачная селитра относится к азотным удобрениям, суперфосфат – к фосфорным. Эта информация поможет вам определиться со сроками применения. Вносить указанные вещества можно как в сухом виде, так и растворами, на эффективность способ не повлияет.

Важно:
Старайтесь не применять калийные соли: смородина плохо на них реагирует. Для красной смородины минеральные калийные удобрения вообще лучше заменить внесением древесной золы в такой же дозе.

В качестве корневой подкормки можно использовать и органику:

  • навозная жижа – развести водой в 5-6 раз;
  • птичий помет – разбавить водой в 10-12 раз.

Не только дозировка и сроки влияют на эффективность применения удобрений. Важно то, как они вносятся. Например, если вы просто перекопаете почву вместе с препаратами, они останутся в верхнем слое грунта. Корни, которые расположены глубоко, питательных веществ не получат. Поэтому такой способ можно применять при одиночной схеме посадки.

Более высокие результаты дает способ, который использовали еще наши дедушки. Прокопайте круговые лунки по проекции куста. Они должны быть узкими, но глубиной не менее 25 см. После внесения подкормки – засыпьте лунки землей.

Хороший результат,при выращивании смородины в открытом грунте, дают внекорневые подкормки, которые проводятся методом опрыскивания. Рекомендуем использовать один из двух рецептов:

  1. по 1,3 г марганцовки и борной кислоты на ведро воды – опрыскивать растения в фазе цветения.
  2. 30 г аммиачной и 25 г калийной селитры, 100 г суперфосфата, 10 л воды – для опрыскивания кустов.

Подкормку делать ранним утром, желательно, чтобы лист был влажный. Нельзя проводить такие мероприятия в обед: можно пожечь листву.

Минеральные удобрения хороши, но не забывайте и об органике. Внесение перегноя, торфа, компоста в качестве подкормки не только обеспечит растение необходимыми веществами, но и обогатит почву полезными бактериями. Такую подкормку нужно проводить раз в два года, поздней осенью.

Обрезка смородины

Частично про технику мы уже говорили в начале статьи, теперь более подробно. Цель обрезки – санитарная и формирование куста. Урожайность растения во многом зависит от того, насколько правильно была сделана обрезка смородины. На что необходимо обратить внимание?

  1. При посадке вы уже обрезали ветви. Теперь нужно каждый год выбирать и оставлять два-три мощных корневых побега, остальные удалять. Так вы сформируете сильный куст с высокой урожайностью.
  2. Оставленные ветви обрежьте на ¼ изначальной длины
  3. Вырезайте ветви, возраст которых больше 5 лет. Их легко опередить: верхушки побегов усыхают, приросты слабые.
  4. Своевременно обрезайте больные ветви.

Для красной смородины техника обрезки такая же. Исключение – на двухлетних побегах и старше, нельзя обрезать макушки.

Как можно размножать смородину

Вы купили смородину, получили первый урожай и задумались о том, как размножить кусты? Воспользуйтесь вегетативным способом, именно он позволяет сохранить родительские качества растения.

  1. Одеревеневшими черенками.
  2. Зелеными черенками.
  3. Зелеными верхушечными черенками.
  4. Отводками.

Каждый способ имеет свои нюансы, мы вам о них расскажем, а вы выбирайте методику по своему усмотрению.

Размножение одеревеневшими черенками

Способ подкупает своей простотой и достойными результатами. Главное, строго соблюдать технологию. Читайте внимательно и запоминайте.

  1. Выберите нижнюю или среднюю часть однолетней ветви. Длина заготавливаемого черенка должна быть 15-20 см, толщина – 6 мм. Количество почек на черенке – 4-5 шт. Время заготовки материала – вторая половина сентября.
  2. Срезанный материал поместите в контейнер с влажным песком и уберите в подвал. Если есть возможность – черенки можно держать под снегом, такой метод одеревенения предпочтительнее.
  3. Перед весенней посадкой обработайте черенки корневыми стимуляторами роста. Используйте «Корневин» — 5г/5л либо гетероауксин – 100-150 г на литр воды. Черенки держите в растворе сутки, при этом они должны быть на 2/3 погружены в жидкость. Температура воздуха не должна быть ниже 230С.
  4. Пересадите черенки в горшочки с почвой. Примерно через 12 дней на нижней части появятся уплотнения, которые сигнализируют о том, что черенки можно высаживать на постоянное место в открытый грунт.
  5. Пока черенки находятся в горшочках – подготовьте почву на месте высадки. Для этого на каждый квадратный метр внесите 8 кг компоста, 40 г суперфосфата и 15-20 г древесной золы. Перекопайте и увлажните почву.
  6. Высаживать черенки надо ранней весной под углом 450, оставив на поверхности одну почку. Такая посадка способствует быстрому росту корневой системы. Расстояние между черенками в ряду – 10 см, ширина междурядий – 25 см.
  7. Важное условие – обильное орошение после посадки в количестве 30 литров воды на квадратный метр.

Хороший результат дает высадка черенков под пленку. Для этого расстелите материал по грядке, края прикопайте. Схема посадки при таком способе – 8х15 см. Чтобы избавиться от сорняков, которые могут расти под пленкой, летом присыпьте междурядья землей.

При таком способе размножения куст получается с одним стеблем. Чтобы получить несколько веточек – прищипните верхушку, как только она вырастет на 8 см. Вы получите 2-3 побега.

Размножение зелеными черенками

Один из простых и надежных способов размножения, который подойдет и начинающему любителю, и садоводу со стажем. Черенкование проводится, как только нужные побеги достигнут длины 20 см. Обычно это происходит к середине лета, но сроки для каждого региона свои. Чтобы иметь четкое представление о методе – смотрите схематичное изображение.

  1. Выбирайте ветви двухлетнего возраста с развитыми побегами второго порядка (1).
  2. Вырезайте черенки согласно схеме, нижние листья можно удалить.
  3. Помните, что на нижней части должен остаться небольшой участок двухлетней древесины.
  4. Высаживайте в грунт (3), расстояние между черенками 5 см, в междурядьях 15 см. Глубина посадки 3-7 см, но чем длиннее черенок, тем значение больше.
  5. Обильно поливайте, примерно 3-4 раза в стуки. При жаре – 5-7 раз.

Дальнейший уход за черенками заключается в своевременной прополке, рыхлении и борьбе с заболеваниями.

Интересный способ применяют некоторые садоводы, спешим поделиться им с вами. Технология та же, но черенки выращиваются не в открытом, а в закрытом грунте под полиэтиленовой пленкой, которая натянута на дуги. Сверху, чтобы защитить растение от солнечных ожогов, натягивают марлю. Перед закрытием грядки ее обильно поливают.

Теперь можно отдохнуть 15 дней. Полив черенков осуществляется посредством конденсата, а повышенная температура воздуха способствует быстрому укоренению черенков. Через месяц после посадки пленку снимите и дальше выращивайте молодые кустики обычным способом.

Размножение зелеными верхушечными черенками

Способ достаточно сложный, требуется специальное оборудование. Для его реализации требуется парник или теплица и туманообразующая установка. Такая технология доступна специализированным садам и питомникам, потому расскажем о ней кратко.

Черенки высаживаются в специально подготовленный субстрат, состоящий из земли и торфа в соотношении 1:1. Затем, с помощью установки создают туман, влажность воздуха должна быть не менее 90%. При таком способе черенки укореняются через 2 недели.

Размножение отводками

Способ простой, используется часто. Он основан на способности смородины «пускать» корни от побегов. Технология несложная:

  1. Ранней весной однолетние побеги пригните к земле, зафиксируйте их деревянными рогатинами, как показано на рисунке.
  2. Как только побеги вырастут на 10 см – сделайте первое окучивание толщиной 4 см. Почва должна быть влажной.
  3. Через 20 дней повторите окучивание, толщина слоя – 10 см.
  4. Осенью отрежьте побег от основания куста, выберите наиболее сильные отростки и пересадите на постоянное место. Слабые побеги не трогайте, пусть дорастают.

Приживаемость отводков высокая, вы без труда можете размножить понравившийся вам сорт.

Болезни и вредители смородины

Даже современные сорта смородины разного вида могут быть повреждены болезнями либо заболеваниями.

Признаки и методы лечения смотрите в таблицах.

Вредители смородины

Вредитель Признаки поражения смородины Меры борьбы и профилактики
Смородинный почковый клещ Почки укрупняются, становятся округлыми. Весной деформируются, приобретают вид кочана капусты. Листья и соцветия не образуются. 1. Одеревеневшие черенки обеззараживаются горячей водой (читайте в статье), зеленые черенки черным чаем.
2. До цветения обработка почек карбофосом (30г/10 л воды).
3. Опрыскивание кустов настоем чеснока (100 г/10 л).
4. Сильно пораженные кусты уничтожать.
Паутинный клещ Повреждает листву, которая сначала светлеет, затем буреет и опадает Лечение, как и в случае с смородинным клещом. Профилактика – своевременная уборка опавшей листвы
Крыжовниковая побеговая тля Листья на верхушках веток скручиваются, молодые побеги искривляются. Опрыскивание нитрафеном (300г/10 л).
Настой табака 400 г/10 л.
Ивовая щитовка Появляются личинки, которые прочно прикрепляются к коре. В результате веточки слабеют и могут засохнуть. Обработка нитрафеном 300 г/10 л.
Листовая смородинная галлица Личинки паразита поедают листья. Появляются повреждения, листочки буреют и сохнут. Профилактика: мульчирование торфом и осенняя перекопка почвы.
Лечение: 0,3% эмульсия карбофоса.
Стеблевая смородинная галлица Личинки паразита губят ветви и молодые побеги. Меры такие же, как и при листовой галлице. Нужна повторная обработка после съёма урожая.
Смородинная почковая моль Гусеницы паразита имеют красную либо зеленую окраску, головка черная. Вгрызаются в почки смородины и выедают их изнутри. Своевременная вырезка сухих ветвей и пней с последующим сжиганием. Обработка куста раствором нитрафена (300 г/10л).
Крыжовниковая огневка Гусеницы бабочки имеют темно-зеленую окраску, головка черная. Паразитируют на плодах черной смородины. Окучивание смородины осенью слоем почвы до 10 см. Опрыскивание настоями полыни или табака.

Болезни смородины и их лечение

Название болезни Признаки Лечение
Американская мучнистая роса На побегах и плодах появляется легкий белый налет. Далее он уплотняется, меняет цвет на бурый. Листья и побеги прекращают расти и погибают. Опрыскивание до цветения раствором медного купороса (300 г/10 л) После цветения 4-х кратная обработка кустов раствором кальцинированной соды и мыла (по 50 г/10 л). При сильном поражении опрыскивание коллоидной серой 1% (50 г/10 л).
Махровость черной смородины Листья удлиняются, становятся ассиметричными, уменьшается количество жилок. Соцветия приобретают фиолетовую окраску. Кусты загущены. Приобретайте посадочный материал в питомниках. Уничтожайте больные кусты. Эффективных мер борьбы нет.
Антракноз На листьях и побегах появляются желтые пятна, которые меняют цвет на коричневый. Со временем очаги поражения разрастаются и сливаются. Листья приобретают вид обожженных и опадают. На ягодах могут появляться коричневые шишечки. Профилактика: своевременный сбор и уничтожение опавших листьев. Обработка посадочного материала раствором медного купороса (100 г/10л). Для лечения применяйте опрыскивание куста бордосской жидкостью 1%. Обработка двукратная: перед цветением и после уборки урожая.

Красная смородина не поражается описанными вредителями и меньше болеет. Но, если вдруг заболевание возникло, меры борьбы такие же.

Заключение

Теперь вы знаете не только, как посадить смородину, но и основы правильного ухода для получения высокого урожая.

Заметим, что многие современные сорта могут иметь немного иные требования к агротехнике, поэтому уточняйте нюансы ухода при покупке саженцев.

При написании статьи использовалась следующая литература:

  1. Шаумян К.В., Колесников Е.В. ‘Ягодники’ — Москва: Россельхозиздат, 1981 — с.64.
  2. Глебова Е.И., Даньков В.В., Скрипченко М.М. ‘Ягодный сад’ — Ленинград: Лениздат, 1990 — с.205


Если у вас остались какие-то вопросы – спрашивайте в комментариях, мы на них ответим. Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями в соцсетях.

Оцените материал:
Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (голосов: 6 в среднем: 5,00 из 5)
Загрузка...
Рекомендуем статьи по теме:

12 комментария:

  1. Екатерина

    Спасибо за хорошую и познавательную статью! У меня такой вопрос: на листьях смородины в прошлом году во время плодоношения появились мелкие красные пятна, которые перешли и на другие кусты смородины. Не смогла самостоятельно определить по табличке, что это и как с этим бороться. И можно ли вообще при этом есть ягоды?

    • Екатерина, здравствуйте.
      Если пятна не плоские, а в виде небольших бугорков, это не болезнь, а результат деятельности листовой галловой тли. Скорее всего вы не соблюдали агротехнику и позволили вредителю обнаглеть. Своевременно удаляйте больные и сухие ветви и перекапывайте почву по осени. Бороться с тлей можно опрыскиванием 1% раствором бордосской жидкости Обработка двукратная, до и после цветения.
      Если пятна все-таки плоские (не бугорки) то так может проявляться антракноз (смотрите в таблице меры борьбы)

  2. Галина

    Спасибо за столь подробную информацию. Честно говоря, я всегда считала, что принципы выращивания и ухода за смородиной не зависят от ее цвета. А оказывается, тут столько нюансов… Отдельное спасибо за табличку – сразу всё «по полочкам» в голове разложилось. Не поможете советом? Два года назад я посадила чёрную смородину недалеко от железного забора, 5 кустов. Ни один куст не выдал ни одной ягоды. Может, забор «виноват»? Замечу, что солнце попадает на кусты большую часть светового дня. Спасибо.

    • Александр Жиляев

      Галина, здравствуйте!
      Забор, может, и не виноват. Если только он не с южной стороны и не создает «ловушку» для холодного северного ветра. Но тогда растения мерзли бы.
      Тут причин может быть много, от неправильной посадки, до вредителей всяких разных. Напишите подробнее, как ведет себя смородина? Цветет ли? Сколько цветочков примерно (мало, много). Ну и так далее. Постараемся вам помочь

  3. Галина

    Александр, здравствуйте!
    Спасибо за ответ. Цветочки есть, но не на всех кустах, и их мало. Кусты не сухие, зеленые листья вырастают.

    • Александр Жиляев

      Галина, если смородина не болеет, то причина в агротехнике.
      1. Проверьте кислотность почвы. Дело в том, что если кислотность высокая, смородина плодоносить не будет. Проверить можно несколькими способами. Найти в специализированных магазинах рН-метр или полоски-индикаторы. Можете поступить проще. Возьмите три листика смородины и залейте в стакане кипятком. Дайте воде остыть и положите в воду кусочек земли. Если вода окрасится в красноватый цвет у вас почва кислая. Еще обратите внимание на сорняки. Если у вас на участке вольготно себя чувствует хвощ — почва кислая. Если подорожник растет — слабокислая. Исправить ситуацию можно внесением гашеной извести. 200-800 г на квадратный метр с последующей перекопкой. Дозировку смотрите по степени кислотности. Слабокислые почвы можно улучшить внесением древесной золы, это даже лучше извести.
      2. Сорт смородины не подходит для вашей местности. Например, он районирован для южных регионов, а вы находитесь в средней полосе России. В этом случае морфогенез будет нарушен, растение просто не успевает подготовиться к холодам и, как результат, к весне становится слабым, все силы бросает не на цветение, а на развитие.
      В общем, сначала проверьте кислотность.
      Сидел и думал. Забор… Насколько близко он от смородины? Он может нагреваться и буквально жарить растение.

  4. алексей

    Мне эта статья очень понравилась, потому что она достаточно информативная. Можно сказать, разносторонняя. Для себя узнал много интересного о сортах и о болезнях смородины. Возник один вопрос: в прошлом году куст нормально ожил, листья распустились на всех ветках, но вдруг одна ветка моментально засохла. А остальные ветки, как ни в чем не бывало, росли. Что это может быть и как с этим бороться?

    • Александр Жиляев

      Алексей, здравствуйте.
      Причин того, что засохла веточка смородины, может быть много. Назвать точную, не видя куста, достаточно сложно. Если другие веточки не сохнут — возможно, что причина в недостатке питания у куста. По весне подкормите растение компостом. Проверьте кислотность почвы. Для этого либо купите в магазине тест, либо пару листиков залейте стаканом кипятка, когда вода остынет — бросьте комок земли и посмотрите, как изменится окраска. На кислых и слабо кислых почвах смородина может так себя вести.
      Не забудьте вырезать сухую ветку, место среза обработайте садовым варом, а саму ветку сожгите.

  5. Виктория

    Здравствуйте Александр! Спасибо за статью! Очень занимательная и познавательная. Вопрос к Вам, как к специалисту. На кустах смородины начали появляться видоизмененные листья, причем количество кончиков было всего три, а не пять. Во время цветения цветки тоже видоизменились. Означает ли это переопыление или все-таки смородина начала болеть?

    • Александр Жиляев

      Здравствуйте, Виктория.
      Судя по признакам, переопыление тут не при чем. Если вы в последнее время не применяли гербициды вблизи кустов смородины (исключаем изменение под воздействием препаратов) то это заболевание Махровость смородины или реверсия. Не вдаваясь в подробности, то инфекционное заболевание и коварное. У него инкубационный период 2-3 года, то есть вы могли купить зараженные саженцы.
      Лечение не разработано, даже омолаживающая обрезка не дает 100% результата. Поэтому все больные кусты вам нужно выкорчевывать и сжигать. Согласен, грустно. Но надо.
      Перечитайте статью. В ней есть информация о том, как подготовить саженцы смородины к посадке и описаны мероприятия по профилактике болезней (в подразделе о посадке).
      И еще. Боритесь с смородинным почковым клещом, именно он часто переносит возбудителя. Причем контактным способом. То есть, если у вас будут здоровые саженцы, а клещ принесет инфекцию — то результат очевиден.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *